sábado, 30 de abril de 2016

Tome nota

viernes, 29 de abril de 2016

DONDE ESTAVA EL CASCO

Los frenos en las motos (2): discos

El primer elemento en el que nos vamos a detener del sistema de frenado de las motos son los discos de freno. Creo que todos sabemos cómo son y dónde están… efectivamente, en las ruedas y giran solidariamente a ellas. Se fabrican en acero (las motos de competición de MotoGP usan discos de carbono) y se dividen en dos partes: una exterior que es la pista por donde las pastillas ejercen la fricción para detener la moto y una interior, conocida como araña, que es la que une esta pista exterior con la llanta.
La unión de los discos con las llantas no es fija sino que se realiza mediante unas arandelas que les permite cierto juego lateral. Es lo que se denominan discos flotantes y con ello consiguen que mantengan en todo momento un contacto perfecto con las pastillas de freno, absorbiendo las tolerancias laterales que sufren mientras se frena.
KTM

Al igual que en los coches, la mayor fuerza para detener la moto se efectúa sobre la rueda delantera. Por eso, dependiendo de la potencia de frenado que se quiera imprimir a una moto, delante se monta uno o dos discos. También se juega con las dimensiones de estos. Cuánto más diámetro tengan, más poder de frenado tendrán. En las deportivas, por ejemplo, se instalan dos discos de 320mm mientras que en un scooter, el freno delantero está compuesto por un simple disco de 220mm.
Por el contrario, el freno trasero sólo sirve de apoyo al delantero y lo normal es que se monte uno solo de 240mm de diámetro o menos, mordido por una pinza de un solo pistón. Incluso hoy en día, algunas motos siguen montando los viejos frenos de tambor para reducir costes y poder vender sus motor a un precio más competitivo.
KTM

Los discos de freno son macizos (como los traseros de un coche) y para ayudar en su ventilación, están perforados completamente de un lado a otro. Aunque la superficie de contacto con las pastillas es menor que si el disco fuese completamente liso, la pérdida en frenado es menor que la que aparecería al no poder disiparse correctamente el calor. En las motos de campo, estos agujeros pueden ser algo ranurados para ayudar a evacuar el barro al efectuar excursiones por el campo.
Los discos de freno forman parte de lo que se denomina la masa no suspendida de la moto. Esto es todos los elementos que no están soportados por la suspensión, es decir, cubiertas, llantas, frenos, pinzas de freno. Cuanto menos peso tengamos en esta zona, más manejable y mejores prestaciones tendrá la moto por lo que es muy importante que los discos sean lo más ligeros posibles. Pero claro, están sometidos a un uso extremo y son un elemento primordial de seguridad, así que las variaciones que se pueden hacer aquí son mínimas.
Kawasaki

Discos tipo “wave” o lobulados en una Kawasaki.

Algunos fabricantes montan discos de freno de tipo ola o “Wave”. Se reconocen porque el exterior del disco no es circular sino que va haciendo literalmente “olas”. En cada una de estas, se ha quitado un poco de metal al disco por lo que se ha podido reducir su peso unos cuantos gramos. Otros por el contrario, utilizan materiales exóticos en la zona de la araña, como magnesio por ejemplo, más resistentes que el acero pero mucho más ligeros, y mucho más caros.
Buell

Freno perimetral delantero en una Buell. Se puede apreciar cómo se ancla en el exterior de la llanta.

Por último, algunas marcas utilizan frenos perimetrales. Estos, en vez de estar anclados al centro de la llanta lo hacen al exterior y con ello consiguen que el diámetro sea muy grande, consiguiendo con un disco la misma potencia de frenado que con dos. Además, cuanto mayor sea el diámetro de los discos, mayor será la circunferencia y más pistones podrán morder en el mismo espacio, aumentando de nuevo las prestaciones del freno. El inconveniente es que estos frenos generan muchas inercias en la moto cuando intentas por ejemplo frenar y tumbar a la vez, por lo que su uso no está demasiado generalizado.

Zotal, no solo para limpiar carburadores…

Arenado químico

Quizás el titulo no expresa lo que realmente vamos a leer , pero me pareció que con este titulo se trasmitía los resultados que vamos a obtener.
Veamos , es muy común encontrarnos con piezas como carburadores o culatas cubiertas de una capa de una especie de resina o de una suciedad que no se elimina con nada , ni gasolina ni productos de limpieza , solo un buen arenado o el cepillo de púas puede eliminar esta suciedad , sin embargo los métodos empleados habitualmente para limpiar carburadores y culatas son demasiado agresivos he insuficientes , son muy agresivos por que arrancan una capa de la superficie del metal quitándoles ese brillo que los carburadores tren de nuevos y en las culatas de motores de 4 tiempos podemos dañar los asientos he incluso las válvulas si no eliminamos y aplicamos el chorreado de arena adecuadamente , por otra parte los conductos internos de los carburadores suelen estar obstruidos por restos de suciedad difícil de eliminar y tampoco es cuestión de ponernos a insuflar arena por los conductos internos por que podemos dañarlos.
Ante esta situación uno de los métodos mas adecuados para la limpieza de piezas con mecanismos móviles suele ser los ultrasonidos, pero no todos disponemos de este aparato en nuestra casa ( de momento ) , así que lo que os propongo es una solución muy utilizada por los restauradores y mecánicos viejos , el denominado ” arenado químico “.
Consiste en encontrar un producto que ataque la suciedad y que sea capaz de disolver aceites , carbonilla y la suciedad acumulada durante décadas.

En primer lugar compraremos un producto mundialmente conocido por Zotal , es un desinfectante utilizado en graneros y grandes superficies, tiene un fuerte olor y es altamente toxico , por lo que deberemos de utilizarlo siempre en zonas abiertas provistos de guantes y mascarilla,
además la ropa tiende a impregnarse de tan característico olor lo que nos obligara a pasar por la ducha y la lavadora después de usarlo , existen otras marcas pero he comprobado que no actúan con la misma eficacia sobre nuestra utilización.
Ahora debemos de conseguir una gaveta o recipiente lo suficientemente grande para la pieza que vamos a sumergir , es aconsejable que se ciña lo máximo a el tamaño de la pieza , el Zotal no es un producto barato ( sobre 12 euros el litro ) y debemos optimizar su utilización.

El siguiente paso es verter parte del contenido del zotal en el recipiente, como vamos a mezclarlo con agua no es necesario usarlo todo, con 200cc por litro de agua sera mas que eficaz , incluso con menos conseguiremos un buen acabado.

Una vez mezclado observaremos que el producto negruzco se vuelve blanco como la nieve al mezclarlo con el agua , esto es normal , el blanco tiene que ser intenso y sin transparencias , demasiada agua aria perder la eficacia del producto.
Ahora cogeremos las piezas que deseamos limpiar y nos aseguramos de desmontarlas y sacar las piezas de plástico, no suele pasar nada, pero una exposición prolongada puede hacer desaparecer ciertas piezas de plástico, lo mejor es que antes de meter piezas de compromiso probemos con otras piezas.

TIPOS DE GUANTES NPARA MOTOS

Hay diferentes tipos de guantes de moto para diferentes situaciones o climas, o incluso dependiendo del tipo de moto hay motoristas que prefieres unos guantes u otros.

En moto la seguridad es lo primero y por eso es necesario contar siempre con un buen equipamiento para el motorista. Junto a los cascos de moto y a las chaquetas de moto los guantes forman parte del equipamiento básico del motorista y además nos protegen del frío y la suciedad.

Aquí tienes detallados todos los tipos de guantes para que encuentres el que más te conviene.

• Guantes de invierno

En casi todas las motos, por lo general, las manos van muy expuestas ante las inclemencias del tiempo. A veces hará frío, otras veces lloverá, y otras ambas cosas al mismo tiempo.

Unos guantes de invierno además de proteger las manos en caso de caída tienen la misión de prevenirnos del frío y de la lluvia. Son guantes de caña muy larga, con ajustes en la muñeca y al final de la caña, con protecciones, compuestos por materiales gruesos y alguna membrana impermeable.

Unos guantes de invierno abrigan y mantienen una temperatura confortable en las manos pero al ser tan gruesos son prendas que restan tacto y sensibilidad a los mandos de la moto.

• Guantes de entretiempo

Unos guantes de entretiempo destacan por su polivalencia, unos guantes prácticos y usables todo el año en climas templados donde ni el frío ni el calor destacan especialmente.

Pueden estar fabricados tanto en piel como en materiales textiles, más ligeros que unos guantes de invierno pero más gruesos que unos de verano. Aunque no es lo común pueden incluir incluso alguna membrana impermeable.

Son de caña media, con ajustes, y suelen incorporar protecciones en nudillos y dedos no muy prominentes para no restar confort.

• Guantes de verano

El calor no es una excusa para llevar las manos desprotegidas en moto y este tipo de guantes está dentro del equipamiento de moto para no pasar calor.

Hay guantes muy finos y ligeros, tanto de cuero como de materiales textiles, incluso perforados para permitir la ventilación con el paso del aire, y que aun así los hay que además incluyen protecciones en puntos clave para incrementar la seguridad.

Materiales finos garantizan un tacto perfecto de los mandos de la moto pero también oponen menor resistencia ante la abrasión.

• Guantes Sport

Los guantes sport, deportivos o Racing son los guantes más técnicos de todos.

Son guantes fabricados en materiales de alta resistencia y cuentan con multitud de protecciones para ofrecer la máxima seguridad. Están fabricados en cuero, incorporan ajustes en la muñeca, protecciones rígidas en nudillos, dedos, y a veces en palma y muñeca, empleando materiales como la fibra de carbono o el titanio.

Por lo general son guantes poco confortables pero con el uso se van amoldando a nuestras mejor seguridad.

• Guantes Urbanos

Unos guantes urbanos suelen ser unos guantes ligeros y muy confortables, fabricados en materiales que se ajustan bien a la mano y fáciles de poner y quitar.

Los guantes urbanos suelen contar con escasas protecciones, suelen ser de caña corta, ajustables en la muñeca, y que pueden estar compuestos tanto por cuero como materiales textiles.

Son guantes pensados para usar dentro de la ciudad, a velocidades lentas, y no ofrecen una gran seguridad ya que sacrifican las protecciones para ganar confort en la conducción.

• Guantes Off-Road

Los guantes off-road están diseñados para la practica del enduro o el motocross.

Son guantes muy ligeros, compuestos por materiales textiles muy ventilados y con un diseño muy ajustado a las manos. Ofrecen pequeñas protecciones o simplemente refuerzos en puntos clave, y dado que son muy poco resistentes ante la abrasión no son recomendables para su uso on-road con motos de carretera.

Su objetivo es ofrecer el máximo confort y el máximo tacto y sensibilidad a los mandos de la moto.

Amortiguadores para motos, Amortiguador para moto

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DNM fabrica amortiguadores de alta calidad para scooter y amortiguadores absorbentes para motocicletas. Para recolocar amortiguadores para motos de marcas conocidas mundialmente, tales como Honday, Suzuki, Yamaha, Sym, Kymco, brindamos conducciones más cómodas y mejores para tener la fertilidad de la función y condición de las motos. Si usted está interesado en nuestro amortiguador para scooter y amortiguador absorbentes para motocicletas,

¿Cuál es la mejor pintura para pintar mi moto ?

Mejor respuesta: la mejor marca de pintura comercial sin duda es DUPOT hay marcas de mas prestigio pero la libra es carísima y te va ha salir mas caro el caldo que las albondigas yo he pintado muchos carros y aquí te va un pequeño consejo.
para empezar le debes de decir a tu hojalatero que quieres un trabajo de pintura de bicapa en tu moto y el procedimiento es el siguiente
1-. deben de retirar las partes a pintar o cubrir bien la moto
2-. deben de retirar totalmente la pintura actual no importa que el color que le vayas a poner sea el mismo tienen que quedar pura lamina
3-. deben de preparar la superficie a pintar con una pintura base a fin con la pintita final
4-. debes de exigir mínimo 4 capas de pintura si la vas a pintar por ejemplo negra 4 pasadas de negro
5-. le deben de pasar transparente una capa esperar que seque
6-. otra capa de transparente en esta si quieres le pueden poner perlas con un octavo es mas que suficiente las perlas son para que cuando le pegue el sol cambie de color si la pintas de negro te aconsejo perlas moradas cuando le pegue el sol se vuelve morado metálico so se si juegas video pero queda como los autos de ned for esped carbono
7-. otra pasada de transparente
8-. pulido y encerado

tu moto va a quedar como si fuera de cristal yo pinte un deportivo así como te lo digo ya tiene 5 años de esto y la pintura esta inmaculada parece nuevo.
solo dos cosas esto lleva dinero casi el doble que otros pintados y cuando compres tu pintura pide metálica brilla mas y dentro de la metálica hay una de alto brillo
PINTA TU MOTO MAS OMENOS COMO TE DIGO Y NO TE VAS ARREPENTIR TE LO ASEGURO VAS A GASTAR PERO VAS A TENER LA SATISFACCION DE TENER LA MEJOR MOTO Y ESO CREEME NADIE TE LO PODRA QUITAR SUERTE¡¡¡

miércoles, 27 de abril de 2016

QUE FUNCION TIENEN LAS PUNTERIAS O QUE PROBLEMAS CAUSAN SI ESTAN MAL CALIBRADAS?

Cuando las válvulas están mal calibradas pueden ocurrir dos cosas dependiendo de que forma están mal calibradas.
1) si la luz es mayor de la debida pero todas parejas (o sea que la diferencia es solo que esta la luz de válvulas mal pero todas con la misma diferencia) el motor va a perder rendimiento por que las válvulas no abren del todo (pero esto no causa explosiones en falso)
2) Que la luz de válvula sea mas de la necesaria pero además no están parejas o sea que unas están mas abiertas que otras, en este caso además de perder rendimiento el motor ya no se nota sereno tiene vibraciones justamente por que hay cilindros que tienen mejor combustión que otros.
3) que la luz de válvulas sea menor, acá si hay problema, primero que dependiendo de la luz que sea se puede quemar una válvula, acá si pueden aparecer explosiones en falso este es el caso peligroso por que al calentar el motor y al ser la luz menor a la requerida cuando la válvula se dilata no cierra completamente y eso produce el riesgo de que se queme ademas de las explosiones.
Ahora dejando de lado la luz de válvulas las explosiones también se pueden producir por otras razones en autos con encendido convencional (no electrónico) las puede producir el capacitor, también el estar fuera de punto las produce.
Lo que debes hacer es ir paso a paso, primero regula las válvulas a la luz exacta que debe ir (recuerda que esto se hace con el motor en frio excepto que tengas la luz requerida en caliente cosa que no es normal que se haga).
Una vez que ya sabes que la luz de válvulas esta bien si el problema persiste, sigue con el encendido verifica que todo este correcto y después pasa al carburador y controla que todo este en reglaje.
Ahora hay algo importante, si la luz d e válvulas estaba mal y ya se te quemo una válvula entonces aunque regules la luz el auto va a seguir fallando por que la válvula no cierra bien.
Cualquier mecánico experimentado si escucha el sonido del motor puede decirte si tiene un válvula (o mas ) quemadas, si se quemo una válvula ya la cosa es mas seria por que hay que sacar la tapa de cilindros y hacer la tapa por que no sirve solo cambiar la válvula quemada.
(el termino válvula quemada quiere decir que entre la válvula y el asiento de la misma el material se sobrecalentó y cuando la válvula cierra ya no es hermética tiene perdida de gases por ahí)

Válvula

Según el diccionario de la Real Academia, una válvula es un Mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos partes de una máquina o sistema. Sin embargo las tres acepciones siguientes se refieren a mecanismo que dejan pasar un fluido en un sentido y lo impiden en el contrario (incluido el llamado fluido eléctrico). En la industria, a menudo se refiere la palabra a estos últimas acepciones, pero en el lenguaje, ha tomado en muchas ocasiones el sentido de la primera acepción. De este modo, podría definirse una válvula como un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.
La válvula es uno de los instrumentos de control más esenciales en la industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños van desde unos milímetros hasta los 90 m o más de diámetro (aunque en tamaños grandes suelen llamarse compuertas). Pueden trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más de 140 MPa (megapascales) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1100 K (kelvin). En algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto; en otras, las fugas o escurrimientos no tienen importancia.
La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido. Para la cantidad total de fluido que pasa por una sección determinada de un conducto por unidad de tiempo, en castellano se emplea la palabra caudal.

Un traje te puede evitar que te raspes, quemes, y muchas cosas mas por que esta fabricado para la protección de los pilotos

Los líquidos de frenos

¿Piensas que todos los líquidos de frenos son iguales? ¿Cuál es el mejor para la moto? Este artículo te aclarará muchas dudas y sin ninguna duda hará que la próxima vez que vayas al taller por temas de frenos seas mucho más cuidadoso en un aspecto tan importante como es el líquido de frenos.

Cuando presionamos la maneta o el pedal del freno es la bomba la que provoca un efecto multiplicador de la fuerza ejercida y esto es gracias a que los líquidos de frenos se mueven con una determinada presión a través de los latiguillos.

Ya hemos visto que el tamaño del pistón puede hacer variar el efecto multiplicador de esa fuerza, que los latiguillos, si son los de serie (teflón), en un uso intenso de los frenos, se abomban haciendo disminuir la presión transmitida por los líquidos, también que el caucho o el teflón es poroso al vapor de agua de la átmosfera mezclándose con el líquido de frenos y haciendo perder a éste parte de sus propiedades, sin embargo no hemos hablado nada del líquido de frenos y tiene su importancia porque, en definitiva, es el encargado de transmitir la presión en el sistema hidráulico de frenos teniendo que soportar altísimas temperaturas sin evaporarse,de lo contrario, afectaría negativamente al sistema.

Ahora bien ¿Qué requisitos tiene que cumplir un buen líquido de frenos?

Entiendo que lo primero que debe cumplir un líquido de frenos es que sea capaz de mantener sus características durante el tiempo de uso.
También debe resistir temperaturas bajas y mantener su grado de fluidez.
Debe tener en su composición sustancias que "toleren" un cierto grado de humedad procedente de la átmosfera.
En su fórmula no puede haber componentes que deterioren los materiales por dónde actúen como por ejemplo gomas.
Pero además tiene que incluir elementos que no dañen a los metales como el acero.

Esto que he comentado es precisamente lo que recogen las distintas normativas que regulan los líquidos de frenos.

Básicamente son las normas SAE j1703 y la FMVSS116 más conocida por todos como DOT.

Esta DOT define las calidades que deben tener los líquidos de freno:

-Punto de ebullición de equilibrio.
-Punto húmedo de ebullición.

-Viscosidad.
-Comprensibilidad.
-Protección contra la corrosión.

-Compatibilidad química.

Hay básicamente dos tipos de líquido de frenos: los que tienen una base de glicol y los que tienen una base de silicona. Realmente podemos utilizar uno u otro pero nunca mezclarlos.Si queremos cambiar de uno a otro es necesario limpiar con un chorro de agua el sistema antes de proceder al cambio.

CONSEJOS PARA COMPRAR LAS LLANTA ADECUADAS

El montaje de llantas de dimensiones y modelos no recomendados por el fabricante del vehículo podrá alterar las características originales de comportamiento. Por eso, antes de comprar la llanta de su motocicleta o scooter, es importante consultar el Manual de Propietario o a uno de nuestros distribuidores.
Se lo orientará para adquirir el producto más apropiado para su vehículo con relación a la dimensión, diseño, índices de carga y velocidad, y el tipo de uso de la motocicleta o scooter
Vea a continuación la tabla con los códigos de velocidad e índice de carga de las llantas ideales para su vehículo. Pero recuerde: incluso cuando algunos cambios son posibles, uno nunca debe montar una llanta con índices de carga y velocidad inferiores a los recomendado por el fabricante del vehículo

Tres mitos sobre el aceite de tu motor
Falso. Como buen lubricante el aceite también tiene que actuar sobre las partes más superiores de nuestros motores en cada cilindro, e inevitablemente incluso aunque el motor de nuestra moto tuviera un sellado perfecto en su cilindro para no dejar pasar ni la más mínima cantidad de aceite a la cámara de combustión, cuando el motor estuviera frío y las contracciones del metal fueran más acusadas tendríamos en mayor o menor medida un pequeño paso de aceite a la cámara de combustión. No digamos si el motor ya acusa desgaste por el uso.
Entonces por qué realmente hay motos que de cambio a cambio de aceite, es prácticamente inapreciable que haya consumido aceite. Pues bien, los pocos afortunados que poseen este tipo de motores también tienen que tener en cuenta que al igual que el aceite puede pasar a la cámara de combustión. El combustible también puede pasar al cárter diluyéndose con el aceite. Por lo que una ausencia total de consumo de aceite puede estar camuflada con combustible. Es más yo particularmente prefiero un consumo de aceite moderado en mi moto ya que esto me da la sensación de que está realizando bien su función de lubricación. Otra cosa es que te consuma un litro de aceite cada 100 Km, esto sería ya para pensar en un posible desgaste.

Este aceite es muy bueno porque es muy denso

Pues quizás en la época en la que Ángel Nieto ganaba sus primeros títulos fuera así. Pero actualmente siempre tenemos que recordar que el aceite adecuado para nuestras motos es aquel que cumple con las normas de viscosidad y calidad recomendadas por el fabricante. Hoy en día los avances tecnológicos hacen posible fabricar piezas con alta precisión. Su ajuste casi perfecto favorece el uso de aceites más finos, menos viscosos.
Hace ya mucho tiempo que los aceites multigrado tienen como propiedad ser muy livianos a temperatura ambiente, lo cual favorece su llegada a los puntos críticos a lubricar, y sin embargo a temperaturas de operación no siga “adelgazando” proporcionalmente. Pero hay que recordar siempre, que cualquier aceite se “adelgazará” con la temperatura. Lo importante en los multigrados es ¿cuanto se adelgaza? Vamos que lo que se pretende en realidad, es que el aceite sea tan delgado como sea posible en bajas temperaturas y que no se adelgace tanto en altas temperaturas para que pueda proteger al motor.

Quizás si ponemos un ejemplo se vea más claro. Para el caso de un aceite 15W 40, mucha gente asume que el 15W es el grado del aceite para bajas temperaturas y el 40 el grado para altas temperaturas, aunque hay cierta lógica en ello, también hay grandes diferencias. Si esto fuera cierto, un aceite 15W 40 sería grado 15 en baja temperatura y 40 en alta temperatura. Eso significa que este aceite “engrosaría” con el cambio de la temperatura, lo cuál no es cierto. La realidad es que el aceite 15W 40 es más grueso en bajas temperaturas que en altas temperaturas (como ocurre también con los aceites monogrados). Recordad la afirmación anterior “Cualquier aceite siempre se “adelgazará” con la temperatura.
El número 15W realmente se refiere a la facilidad con la que el aceite puede ser “bombeado” en bajas temperaturas, mientras más bajo sea el número “W”, mejores serán sus propiedades de baja viscosidad y el motor podrá ser arrancado a muy bajas temperaturas. La “W” significa “Winter”. Ese es el significado real del primer número “Facilidad de arranque en bajas temperaturas”.
El segundo número es el grado de viscosidad real del aceite a la temperatura de operación del motor. Y es determinado por la viscosidad cinemática del aceite a 100°C. Una vez que el motor arrancó y se ha calentado, el aceite trabaja con un grado SAE 40, esto es; la viscosidad con la que se protege al motor la mayor parte del tiempo. La gran ventaja de los aceites multigrados es su gran flexibilidad para proteger al motor en el arranque, con una viscosidad baja y que permite que el aceite llegue muy rápido a las partes del motor, para protegerlo contra el desgaste y además que posteriormente sostenga una viscosidad correcta para el tiempo que opera en condiciones “normales” de temperatura.

Este aceite es muy malo, se ensucia muy rápido. Ya está casi negro

Falso nuevamente. No necesariamente un aceite que se pone negro es malo. Todos los aceites tienen entre sus aditivos detergentes dispersantes que atrapan las partículas que ensucian el motor. De esta forma el aceite cumple otra de sus funciones, no solo la de lubricación, sino la de limpieza. Así, en cada cambio de aceite el motor quedará limpio de partículas de suciedad arrastradas por este, que de otra manera harían que en el interior de un motor hubiera conductos taponados por la suciedad.
Por lo tanto si no queréis complicaros la vida, el consejo que os puedo dar es que siempre se utilice el aceite con las características que recomienda el fabricante.

Motocross

Motocross es una forma de competición de off-road celebrada en circuitos cerrados. El deporte fue evolucionando desde las pruebas celebradas en el Reino Unido.El motocross es un deporte físicamente exigente que tiene lugar en todo tipo de condiciones.