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Cómo hacer un caballito en la moto

Hacer caballitos en moto puede ser divertido, pero debes asegurarte de hacerlo de manera segura. La mayoría de los expertos recomiendan aprender primero la forma básica de hacer un caballito, es decir, el caballito de potencia. El caballito de potencia no requiere usar el embrague ni los cambios, por lo que debes concentrarte en aprender cómo andar sobre la rueda posterior de la moto de manera cómoda. Recuerda que necesitas mucha práctica y debes estar preparado para sufrir algunas caídas.

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Usa ropa que te proteja. No debes subirte a una motocicleta sin el equipo adecuado. Esto incluye un casco grueso de motociclista, guantes de cuero, pantalones vaqueros o pantalones de cuero y una chaqueta de cuero resistente. También debes usar unas botas resistentes, de preferencia de cuero, con un agarre adecuado. No es mala idea usar coderas, tobilleras o rodilleras la primera vez, ya que seguramente sufrirás varias caídas.^[4]

2

Encuentra una calle o una pista tranquila. Recuerda que aprender te tomará bastante tiempo y es probable que sufras un par de caídas muy dolorosas. No querrás hacerle daño a los peatones a tu alrededor ni chocarte contra un automóvil, ya sea que esté en movimiento o estacionado. Tus intentos constantes también harán mucho ruido y lo último que quieres es perturbar a los que te rodean.

• Técnicamente, es ilegal hacer un caballito sobre una moto pistera, por lo que encontrar un lugar apartado para practicar también te ayudará a evitar problemas con la ley

3

Aprende en una motocicleta con suficiente potencia. Si quieres aprender a hacer el caballito de potencia en una moto deportiva, es mejor usar una de 500 cc, como mínimo. Vas a elevar la rueda delantera únicamente por medio de la aceleración, de modo que debes asegurarte de que la moto tenga suficiente potencia para lograrlo

• También puedes aprender a hacer el caballito de potencia en una moto todo terreno. Si tienes acceso a una o quieres algo un poco más cómodo, podría ser una buena idea. Una moto de 100 o 150 cc debe tener suficiente potencia para practicar este truco.

4

Revisa el neumático trasero para buscar daños.^[5] Tendrás que pasar una buena cantidad de tiempo sobre este neumático si practicas caballitos, así que debes asegurarte de que esté en buen estado. No querrás que se tambalee. También es ideal poner la presión de los neumáticos un poco más baja de lo normal, ya que eso hará que tengas más estabilidad al hacer el caballito.

5

Si tu moto tiene un sensor de vuelcos, quítaselo. Este puede hacer que se apague si se inclina demasiado hacia atrás. Tendrás que inclinarte hacia atrás y, debido a que eres un principiante, podrías inclinarte aún más que lo que te resulta cómodo. Elimínalo para asegurarte de que la moto no se apague en medio de la maniobra.

• El escape posterior también podría chocar con el suelo, dependiendo de dónde se encuentre, así que asegúrate de que no toque el suelo mientras estás sobre una de las ruedas. Si lo hace, podrías arrastrarte en la carretera y caerte de la moto.

motocicletas

codo a codo

   

20 consejos para andar seguro en moto

1.- Conducir siempre con precaución, a la defensiva, porque la motocicleta es un vehículo sin una carrocería que ofrezca mayor protección a su conductor.

2.- Siempre se debe recordar que el límite de velocidad urbano es 60 km/hora, a menos que se especifique otra cosa.

3.- En todo momento se deben mantener las dos manos en el manubrio.

4.- No se debe llevar más de un pasajero. Tampoco se debe cargar la moto más que lo especificado por el fabricante.

5.- Al llevar acompañante, se le deben dar
indicaciones antes de iniciar el viaje. Por ejemplo, explicarle que debe ir sentado con las rodillas apretando el chasis y manteniendo siempre los pies sobre los apoya pies.

6.- Las manos deben ir en los asideros de la motocicleta y no del cuerpo del conductor, ya que limitan la capacidad de maniobrar.

7.- Además, en las curvas el copiloto debe seguir con su cuerpo al conductor, de manera que realice la misma inclinación.

8.- Se debe conducir en línea recta, sin zigzagueos que invitan a una colisión con un vehículo cercano. Además, siempre se deben evitar los puntos ciegos.

9.- Se debe circular siempre en el centro de la pista. No debemos olvidar que la moto tiene el mismo derecho que cualquier otro vehículo motorizado de mayor tamaño.

10.- Siempre se debe reducir la velocidad al ingresar a un cruce.

11.- Al acercarse a un cruce de calles, hay que estar alerta en caso que algún vehículo vaya a doblar repentinamente. Sólo así tendremos tiempo para frenar la motocicleta.

Foto: El Mercurio

Los motociclistas debemos mantener siempre las dos manos sobre el volante.

12.- Trate de prever las condiciones del camino con anticipación, como pavimento mojado, tierra en la calzada y hojas caídas, entre otros. Así se pueden tomar las medidas adecuadas.

13.- Siempre hay que estar alerta, porque las tapas de alcantarilla, los hoyos producto de lluvias recientes, las junturas de puentes, las superficies metálicas pueden causar una caída.

14.- Siempre se debe respetar la señalización, las demarcaciones y el derecho preferente de paso de los peatones.

15.- Reducir la velocidad al transitar cerca de escuelas, plazas y, en general, zonas donde niños puedan bajar repentinamente a la calzada.

16.- Reducir la velocidad al acercarse a transportes escolares o vehículos de la locomoción colectiva que se hayan detenido para tomar o dejar pasajeros.

17.- No se debe conducir si se ha ingerido alcohol, o si sus condiciones físicas y psíquicas no son las óptimas.

18.- Reducir la velocidad si hay trabajos en la vía.

19.- Nunca se debe proteger del viento ocultándose detrás de camiones o vehículos pesados.

20.- El paso de vehículos pesados a alta velocidad crea fuerzas aerodinámicas que impulsan lateralmente a vehículos más livianos, como la motocicleta y vehículos afines, desviándolos de su trayectoria. Siempre hay que ser especialmente cuidadoso de esta situación.

AMOR A LA ADRENALINA

Los mejores pilotos de motociclismo de la historia

A la hora de realizar este ranking he tenido en cuenta el número de trofeos cosechados por los integrantes de la lista independientemente de la categoría donde desarrollaron su trayectoria profesional.

1.Giacomo Agostini.

Es el piloto con mayor número de campeonatos ganados,de victorias y de vueltas rápidas a lo largo de su trayectoria profesional y el 2º con mayor número de podios.

Fue capaz de ganar todas las carreras del mundial de 500c y 350cc en el año 1968.

El único piloto que ha sido capaz de ganar 8 mundiales de manera consecutiva.

A pesar de todo esto,sus detractores dicen de él que siempre llevaba una moto superior a la de sus rivales.

2. Valentino Rossi.

Si fuese una lista sobre pilotos carismáticos sin lugar a duda ocuparía el primer puesto de esta lista.

Ganador de un total.

Es el piloto con mayor número de poles ,de podios(tiene el record de podios consecutivos con 23) y puntos(el único que ha superado la barrera de los 4000 puntos) en Moto Gp/500cc, además de ser el piloto con mayor número de victorias en una sola temporada,fue en 125cc/Moto 3 con 11.

Podríamos seguir enumerando muchos de sus récords pero esto requeriría una entrada en si misma.

3. Mick Doohan

Uno de los mejores pilotos de la historia.Ganó 5 mundiales de manera consecutiva hasta que nuestro Alex Criville uno de los mejores pilotos españoles de la historia le arrebato el que iba a ser su 6º mundial consecutivo.

Esta claro que si no hubiese sufrido un aparatoso accidente en el circuito de Assen en 1992 hubiese ganado 2 o 3 mundiales más agrandando así su leyenda. En este mundial tuvo un inicioarrollador,había ganado 5 de los 7 grandes premios disputados, y llevaba 65 puntos al 2º clasificado Wayne Rayne.

Dicen de él que era el mejor en la puesta a punto de la moto.

4. Mike Hailwood

Piloto británico que también coqueteo con la Formula 1.

Es el 4º piloto con mayor número de mundiales de la historia ganados,siendo capaz de ganar en todas las categorias. Entre sus logros están es ser el 4º piloto con mayor número de victorias y el 5º en número de vueltas rápidas.

Lo que me parece más increíble de este piloto es que fue capaz de ganar los 9 mundiales en tan solo 7 años, como podéis observar la media sale a más de 1 campeonato por año, lógicamente este era así porque participaba en diferentes categorías, no obstante el esfuerzo físico para afrontar esto es espectacular.

Fue el 2º piloto en conseguir ganar las 3 carreras de un gran premio en las 3 cilindradas en las que se corría.


5. John Surtees

El único piloto capaz de convertirse campeón mundial de motos y de formula 1.

Ganador de 7 títulos mundiales 4 de ellos en la categoría reina, ni que decir tiene que de haber continuado su carrera en el motociclismo(se retiró en su momento más álgido), habría ganado muchos más campeonatos, de hecho de los 7 campeonatos que ganó, 6 de ellos fueron cosechados en los últimos tres años de su carrera como piloto de motociclismo, obteniendo un total de 32 victorias en esos 3 años.

Como podéis observa sus méritos son sencillamente espectaculares, de haber seguido esa progresión, ni se sabe el número total de trofeos que podría alcanzar, lastima que abandonase el mundial para dedicarse a la Formula1.


6. Phil Read

Piloto de nacionalidad británica que conquistó un total de 7 mundiales de motociclismo. Tuvo el problema de estar ensombrecido por su compañero de equipo Mike Hailwood.

En su haber esta el ser el primer piloto en conquistar los 3 títulos en las 3 categorías(125cc,250cc,500cc). Merito este último que le ha ayudado a entrar en esta lista

Es el 6º piloto de la historia con mayor número de mundiales y de victorias en grandes premios, el 4º con mayor número de podios y el 8º con mayor número de vueltas rápidas.


7. Jim Redman

Del total de mundiales que obtuvo(6),ganó 4 de ellos en 2 años algo que no esta nada mal.

No podía faltar en esta lista el primer piloto de la historia en lograr ganar las 3 cilindradas de un mismo gran premio, hecho que sucedió en el 1964 en el Gran Premio de Holanda.

Otros de sus logros fueron ser el 8 piloto con mayor número de mundiales, el 7º con más victorias, el 9º con más vueltas rápidas y el 8º con mayor número de podios.

8. Ángel Nieto

Como dejar fuera de esta lista  a nuestro Ángel Nieto. A pesar de que muchos de sus detractores dicen de el que nunca fue capaz de ganar un mundial de la máxima categoría y que todos su éxitos solo vinieron en categorías pequeñas.

No obstante como la lista se refiere a todas las cilidrandas en general, pues he decidido tenerle en cuenta.

Entre sus mayores logros están el ser el 2º piloto de la historia con mayor número de mundiales y el 3er piloto con mayor numero de victorias, vueltas rápidas y podios.

9. Kevin Schwartz

Fue uno de los pilotos más carismáticos de la historia. A mucha gente le puede extrañar la presencia de este piloto en esta lista. El motivo por el cual esta aquí es lógico fue uno de los mejores pilotos de la historia.

Pero porque no consiguió un gran numero de títulos, victorias o pales en comparación con otros de los componentes de esta lista, pues bien la respuesta es bien sencilla debido a su lealtad, si habéis leído bien lealtad hacia la marca con la que corría Suzuki. A pesar de que esta marca no tenia una gran mecánica y el rendimiento de la moto era menor a la de su rivales,este magnifico piloto cosechó un gran número de triunfos gracias a su gran pericia a los mandos de su motocicleta,incluso fue capaz de ganar un mundial.

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10. Carlo Ubbiali

Piloto italiano de los años 50 que conquistó un total de 9 mundiales, convirtiéndose en uno de los pilotos con más mundiales ganados,siendo este su mayor logro.En su época era conocido como el mejor piloto italiano, lógicamente tras la llegada de Giacomo Agostini todo esto cambio.

La inclusión en esta lista de este corredor es en honor a unos pilotos de otra época en la que el motociclismo no tenia nada que ver con lo que es hoy en día. Como ejemplo mencionar que en esos tiempos en el mundial tan solo se disputaban de 7 a 9 grandes premios. 

¿Gasolina de 95 o 98 para el motor de tu moto?

El miedo a dañar el motor de tu moto origina que en muchos casos hagas un gasto equivocado, entérate cuál es la diferencia entre estos dos tipos de gasolina.

Muchos moteros se preguntan cuál gasolina es mejor para el rendimiento de sus amigos de dos ruedas, si la 95 octanos o la de 98, este es una duda constante, sin embargo aquí en todomotos.pe te explicamos cuáles son los beneficios de estos dos tipos de gasolina para el motor de tu moto.
En principio explicaremos a que se refiere el octanaje de la gasolina, este número se refiere a la escala que mide la capacidad antidetonante de la gasolina, cuando esta se comprime dentro del motor, la eficacia del motor tiene relación con los altos índices de compresión, pero esto solamente se logra si el combustible soporta estos niveles sin sufrir detonación alguna.
De acuerdo a esta explicación la diferencia entre la gasolina de 95 y la de 98 son los aditivos antidetonantes que tiene, y estos solo son eficaces en motores de alta compresión del motor, por lo que no existe ninguna ventaja adicional en usar cualquiera de las dos.

Es decir si tu motor es de baja compresión la gasolina de 95 tendría la misma eficacia que la de 98, ya que el octanaje no hace que un motor sea más potente ni más veloz. En cuanto a prestaciones debido a la gasolina que le eches eso solo es un mito.
Ahora si te preguntas si tu motor es de baja o alta compresión, no te preocupes, generalmente la mayoría de las motos son fabricadas para trabajar con gasolina con 95, 90 y hasta 89 octanos.
El uso de 98 solo es obligatoria para las motos de competición, las cuales trabajan el motor al límite, sin embargo sería bueno que te informes sobre que tipo de gasolina necesita tu moto.
Lo ideal es usar la gasolina recomendada por el fabricante, sin embargo si no es posible para tí amigo motero no hay problema, porque la diferencia entre ambas es mínima y no afectará para nada el rendimiento del motor de tu moto.

¿Qué tipo de neumáticos debo utilizar en mi motocicleta?

Dependiendo del uso que se le dé a la motocicleta y del tipo de la misma, existen deferentes tipos de neumáticos, de los cuales mencionaremos a continuación:

Neumáticos Slicks

Este tipo de neumáticos son aquellos que no tienen ninguna figura, es decir, son totalmente lisos y se han elaborado directamente para las motocicletas en las que se realizan diversas competencias como por ejemplo, las de circuitos cerrados. Este tipo de llantas de moto, están elaborados para tener una corta duración.

Su composición es un tipo de goma bastante blanda y un mismo neumático puede tener diferentes composiciones don diversas consistencias en cada franja con el fin de proveer una mayor resistencia o más durabilidad. En esencia, este tipo de gomas están diseñadas para lograr niveles altos de temperatura, ejercer un fuerza de gran poder y desarrollarse a presiones bajas.

Neumáticos deportivos

Son aquellos que pueden ser utilizados por la mayoría de motociclistas. Desarrollan presiones muy altas y se adhieren muy bien a las carreteras. Sus componentes son blandos y adaptados para rendir en temperaturas inferiores a las que necesitan los neumáticos Slicks.

Neumáticos touring

Este tipo de neumáticos de moto son elaborados directamente para ejercer una buena adhesión y resistir fuertemente conforme recorra kilómetros, con lo que logra desarrollarse para un vida más duradera. Son exclusivas para ser utilizadas por las motocicletas Touring. Este tipo de ruedas, debido a su composición, desarrollan muy rápido su máximo rendimiento.

Neumáticos trial

Son de uso exclusivo para motocicletas trial, que también se les conoce como neumáticos mixtos. Su dibujo es bastante profundo con un relieve bastante grande, con el cual producen un buen rendimiento con una consistencia adecuada para funcionar en calles de tierra como en las carreteras asfaltadas. No necesitan elevadas temperaturas para dar el máximo rendimiento y su duración es más prolongada.

Neumáticos off – road

Elaborados especialmente para las motocicletas que conocemos como enduro o las motocross su figura es en exceso de alto relieve la cual les permite conseguir una buena adhesión. Se adaptan fácilmente a los tipos de terreno de consistencia blanda como los de arena, fangos, pantanos, tierra, entre otros. No son aptos para el uso en carreteras asfaltadas, ya que su grabado puede desgastarse rápidamente.

Neumáticos trial

Exclusivos para ser utilizados en deportes en motos trial. Son de un encauche bastante abultado como si fueran tacos y además pesados para soportar el trabajo a presiones bajas. Su consistencia es bastante blanda, lo que le permite un mejor afiance en cualquier terreno sean estos tierra, agua, piedras, etc.

Neumáticos supermotard

Se utilizan en competencias de motos supermotard. Pueden tener un relieve más intenso o menos intenso, aun pueden ser del tipo slicks. Su desarrollo se alcanza cuando se encuentran a altas temperaturas y su estilo es adecuado para obtener el mejor afiance.

Neumáticos scooter

Elaborados para las motos scooters y megascooters, son más pequeños en diámetro y se encuentran en las presentaciones deportivas y touring. Tienen una larga duración y funcionan sin necesidad de temperaturas altas.

Neumáticos de invierno

Son exclusivos para las épocas invernales donde las carreteras están totalmente cubiertas de nieve y el asfalto carece de temperaturas altas. Este tipo de llantas moto no suelen encontrarse en cualquier parte.

Neumáticos de clavos

De uso exclusivo para terrenos cubiertos de hielo y nieve. El off- road puede adaptarse a este tipo. Igual que el anterior, su existencia es escasa y no suelen encontrarse en cualquier parte.

Hemos finalizado aquí con este tema, esperando sirva de mucho para todos los que buscan este tipo de información

*** BUJIAS *** Tiempo de Vida.?... Mantenimiento.? Comprobación.?

solamente puedo agregar que metan bujías ngk y con resistencia ósea en lugar de c-7 que sea cr-7 y así todas y esta marca se cataloga por ser la mejor del mercado además ya vienen calibradas, el cambio depende de como andes de motor ya que si el motor pasa aceite no abra bujía que aguante, ahora la carburación determina el estado de la bujía si hay mucha gasolina la bujía no alcanza a quemar el acceso y la bujía se va deteriorando e incluso saca el humo distinguido color blanco al igual que el filtro de aire determina la vida de la bujía.

el tiempo estimado de cambio de bujía es cada servicio (2000)km si viven en lugares muy polvosos cada 1000 km esto y una buena carburación determinan el estado físico, no utilicen bujías chinas ya que se les quema la porcelana y muchas veces se separa del electrodo.

también un dato importante al cambiar bujías por fabor métanla con los dedos ya que haya entrado ahora si con la matraca y no la aprieten a morir ya que pueden romper la bujía y recuerden que al calentarse esta aprieta mas.

si al querer sacar un bujía y esta no sale pero la moto aun prende échenla a volar para que se caliente y sea mas fácil su extracción, si es una moto en la que la bujía va mu adentro digamos una deportiva siempre soplete el hueco donde va la bujía ya que a veces traen mucha basura o piedras y al quitar la bujía se pueden meter

Tome nota

DONDE ESTAVA EL CASCO

Los frenos en las motos (2): discos

El primer elemento en el que nos vamos a detener del sistema de frenado de las motos son los discos de freno. Creo que todos sabemos cómo son y dónde están… efectivamente, en las ruedas y giran solidariamente a ellas. Se fabrican en acero (las motos de competición de MotoGP usan discos de carbono) y se dividen en dos partes: una exterior que es la pista por donde las pastillas ejercen la fricción para detener la moto y una interior, conocida como araña, que es la que une esta pista exterior con la llanta.
La unión de los discos con las llantas no es fija sino que se realiza mediante unas arandelas que les permite cierto juego lateral. Es lo que se denominan discos flotantes y con ello consiguen que mantengan en todo momento un contacto perfecto con las pastillas de freno, absorbiendo las tolerancias laterales que sufren mientras se frena.

Al igual que en los coches, la mayor fuerza para detener la moto se efectúa sobre la rueda delantera. Por eso, dependiendo de la potencia de frenado que se quiera imprimir a una moto, delante se monta uno o dos discos. También se juega con las dimensiones de estos. Cuánto más diámetro tengan, más poder de frenado tendrán. En las deportivas, por ejemplo, se instalan dos discos de 320mm mientras que en un scooter, el freno delantero está compuesto por un simple disco de 220mm.
Por el contrario, el freno trasero sólo sirve de apoyo al delantero y lo normal es que se monte uno solo de 240mm de diámetro o menos, mordido por una pinza de un solo pistón. Incluso hoy en día, algunas motos siguen montando los viejos frenos de tambor para reducir costes y poder vender sus motor a un precio más competitivo.

Los discos de freno son macizos (como los traseros de un coche) y para ayudar en su ventilación, están perforados completamente de un lado a otro. Aunque la superficie de contacto con las pastillas es menor que si el disco fuese completamente liso, la pérdida en frenado es menor que la que aparecería al no poder disiparse correctamente el calor. En las motos de campo, estos agujeros pueden ser algo ranurados para ayudar a evacuar el barro al efectuar excursiones por el campo.
Los discos de freno forman parte de lo que se denomina la masa no suspendida de la moto. Esto es todos los elementos que no están soportados por la suspensión, es decir, cubiertas, llantas, frenos, pinzas de freno. Cuanto menos peso tengamos en esta zona, más manejable y mejores prestaciones tendrá la moto por lo que es muy importante que los discos sean lo más ligeros posibles. Pero claro, están sometidos a un uso extremo y son un elemento primordial de seguridad, así que las variaciones que se pueden hacer aquí son mínimas.

Discos tipo “wave” o lobulados en una Kawasaki.

Algunos fabricantes montan discos de freno de tipo ola o “Wave”. Se reconocen porque el exterior del disco no es circular sino que va haciendo literalmente “olas”. En cada una de estas, se ha quitado un poco de metal al disco por lo que se ha podido reducir su peso unos cuantos gramos. Otros por el contrario, utilizan materiales exóticos en la zona de la araña, como magnesio por ejemplo, más resistentes que el acero pero mucho más ligeros, y mucho más caros.

Freno perimetral delantero en una Buell. Se puede apreciar cómo se ancla en el exterior de la llanta.

Por último, algunas marcas utilizan frenos perimetrales. Estos, en vez de estar anclados al centro de la llanta lo hacen al exterior y con ello consiguen que el diámetro sea muy grande, consiguiendo con un disco la misma potencia de frenado que con dos. Además, cuanto mayor sea el diámetro de los discos, mayor será la circunferencia y más pistones podrán morder en el mismo espacio, aumentando de nuevo las prestaciones del freno. El inconveniente es que estos frenos generan muchas inercias en la moto cuando intentas por ejemplo frenar y tumbar a la vez, por lo que su uso no está demasiado generalizado.

Zotal, no solo para limpiar carburadores…

Arenado químico

Quizás el titulo no expresa lo que realmente vamos a leer , pero me pareció que con este titulo se trasmitía los resultados que vamos a obtener.
Veamos , es muy común encontrarnos con piezas como carburadores o culatas cubiertas de una capa de una especie de resina o de una suciedad que no se elimina con nada , ni gasolina ni productos de limpieza , solo un buen arenado o el cepillo de púas puede eliminar esta suciedad , sin embargo los métodos empleados habitualmente para limpiar carburadores y culatas son demasiado agresivos he insuficientes , son muy agresivos por que arrancan una capa de la superficie del metal quitándoles ese brillo que los carburadores tren de nuevos y en las culatas de motores de 4 tiempos podemos dañar los asientos he incluso las válvulas si no eliminamos y aplicamos el chorreado de arena adecuadamente , por otra parte los conductos internos de los carburadores suelen estar obstruidos por restos de suciedad difícil de eliminar y tampoco es cuestión de ponernos a insuflar arena por los conductos internos por que podemos dañarlos.
Ante esta situación uno de los métodos mas adecuados para la limpieza de piezas con mecanismos móviles suele ser los ultrasonidos, pero no todos disponemos de este aparato en nuestra casa ( de momento ) , así que lo que os propongo es una solución muy utilizada por los restauradores y mecánicos viejos , el denominado ” arenado químico “.
Consiste en encontrar un producto que ataque la suciedad y que sea capaz de disolver aceites , carbonilla y la suciedad acumulada durante décadas.

En primer lugar compraremos un producto mundialmente conocido por Zotal , es un desinfectante utilizado en graneros y grandes superficies, tiene un fuerte olor y es altamente toxico , por lo que deberemos de utilizarlo siempre en zonas abiertas provistos de guantes y mascarilla,
además la ropa tiende a impregnarse de tan característico olor lo que nos obligara a pasar por la ducha y la lavadora después de usarlo , existen otras marcas pero he comprobado que no actúan con la misma eficacia sobre nuestra utilización.
Ahora debemos de conseguir una gaveta o recipiente lo suficientemente grande para la pieza que vamos a sumergir , es aconsejable que se ciña lo máximo a el tamaño de la pieza , el Zotal no es un producto barato ( sobre 12 euros el litro ) y debemos optimizar su utilización.

El siguiente paso es verter parte del contenido del zotal en el recipiente, como vamos a mezclarlo con agua no es necesario usarlo todo, con 200cc por litro de agua sera mas que eficaz , incluso con menos conseguiremos un buen acabado.

Una vez mezclado observaremos que el producto negruzco se vuelve blanco como la nieve al mezclarlo con el agua , esto es normal , el blanco tiene que ser intenso y sin transparencias , demasiada agua aria perder la eficacia del producto.
Ahora cogeremos las piezas que deseamos limpiar y nos aseguramos de desmontarlas y sacar las piezas de plástico, no suele pasar nada, pero una exposición prolongada puede hacer desaparecer ciertas piezas de plástico, lo mejor es que antes de meter piezas de compromiso probemos con otras piezas.

TIPOS DE GUANTES NPARA MOTOS





Hay diferentes tipos de guantes de moto para diferentes situaciones o climas, o incluso dependiendo del tipo de moto hay motoristas que prefieres unos guantes u otros.

En moto la seguridad es lo primero y por eso es necesario contar siempre con un buen equipamiento para el motorista. Junto a los cascos de moto y a las chaquetas de moto los guantes forman parte del equipamiento básico del motorista y además nos protegen del frío y la suciedad.

Aquí tienes detallados todos los tipos de guantes para que encuentres el que más te conviene.

  

• Guantes de invierno

En casi todas las motos, por lo general, las manos van muy expuestas ante las inclemencias del tiempo. A veces hará frío, otras veces lloverá, y otras ambas cosas al mismo tiempo.

Unos guantes de invierno además de proteger las manos en caso de caída tienen la misión de prevenirnos del frío y de la lluvia. Son guantes de caña muy larga, con ajustes en la muñeca y al final de la caña, con protecciones, compuestos por materiales gruesos y alguna membrana impermeable.

Unos guantes de invierno abrigan y mantienen una temperatura confortable en las manos pero al ser tan gruesos son prendas que restan tacto y sensibilidad a los mandos de la moto.

  

• Guantes de entretiempo

Unos guantes de entretiempo destacan por su polivalencia, unos guantes prácticos y usables todo el año en climas templados donde ni el frío ni el calor destacan especialmente.

Pueden estar fabricados tanto en piel como en materiales textiles, más ligeros que unos guantes de invierno pero más gruesos que unos de verano. Aunque no es lo común pueden incluir incluso alguna membrana impermeable.

Son de caña media, con ajustes, y suelen incorporar protecciones en nudillos y dedos no muy prominentes para no restar confort.

  

• Guantes de verano

El calor no es una excusa para llevar las manos desprotegidas en moto y este tipo de guantes está dentro del equipamiento de moto para no pasar calor.

Hay guantes muy finos y ligeros, tanto de cuero como de materiales textiles, incluso perforados para permitir la ventilación con el paso del aire, y que aun así los hay que además incluyen protecciones en puntos clave para incrementar la seguridad.

Materiales finos garantizan un tacto perfecto de los mandos de la moto pero también oponen menor resistencia ante la abrasión.

Volvemos a dar vida a su clásica. Pintura de clásicas, restauración.

   

• Guantes Sport

Los guantes sport, deportivos o Racing son los guantes más técnicos de todos.

Son guantes fabricados en materiales de alta resistencia y cuentan con multitud de protecciones para ofrecer la máxima seguridad. Están fabricados en cuero, incorporan ajustes en la muñeca, protecciones rígidas en nudillos, dedos, y a veces en palma y muñeca, empleando materiales como la fibra de carbono o el titanio.

Por lo general son guantes poco confortables pero con el uso se van amoldando a nuestras mejor seguridad.             

  

• Guantes Urbanos

Unos guantes urbanos suelen ser unos guantes ligeros y muy confortables, fabricados en materiales que se ajustan bien a la mano y fáciles de poner y quitar.

Los guantes urbanos suelen contar con escasas protecciones, suelen ser de caña corta, ajustables en la muñeca, y que pueden estar compuestos tanto por cuero como materiales textiles.

Son guantes pensados para usar dentro de la ciudad, a velocidades lentas, y no ofrecen una gran seguridad ya que sacrifican las protecciones para ganar confort en la conducción.

  

• Guantes Off-Road

Los guantes off-road están diseñados para la practica del enduro o el motocross.

Son guantes muy ligeros, compuestos por materiales textiles muy ventilados y con un diseño muy ajustado a las manos. Ofrecen pequeñas protecciones o simplemente refuerzos en puntos clave, y dado que son muy poco resistentes ante la abrasión no son recomendables para su uso on-road con motos de carretera.

Su objetivo es ofrecer el máximo confort y el máximo tacto y sensibilidad a los mandos de la moto.